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segunda-feira, 6 de janeiro de 2014
Xiphophorus helleri ( espada)
platy
O plati é outro peixe muito bom para quem está iniciando com um aquário. Sãopeixes dóceis, alegres e nem um pouco tímidos. São ótimos para o convívio com outros peixes de características dóceis como a dele e dão um colorido todo especial ao aquário.
O Plati tem um corpo mais alto e mais achato nas laterais do que os seus parentes próximos (Poeciclídios).
Os Platis podem ser encontrados nas cores verde oliva, branca e preta, mas os mais encontrados são os vermelhos.
São peixes de reprodução muito fácil e basta colocar um casal junto (fácil identificação de macho e fêmea), no aquário e os peixes fazem o restante do trabalho.
Embora os Platis sejam muito fáceis de serem criados em um aquário, e importante tomar alguns cuidados para poder aumentar a vida útil do peixe e deixá-los ainda mais vistosos e coloridos, segue a ficha técnica do Plati:
O Plati tem um corpo mais alto e mais achato nas laterais do que os seus parentes próximos (Poeciclídios).
Os Platis podem ser encontrados nas cores verde oliva, branca e preta, mas os mais encontrados são os vermelhos.
São peixes de reprodução muito fácil e basta colocar um casal junto (fácil identificação de macho e fêmea), no aquário e os peixes fazem o restante do trabalho.
Embora os Platis sejam muito fáceis de serem criados em um aquário, e importante tomar alguns cuidados para poder aumentar a vida útil do peixe e deixá-los ainda mais vistosos e coloridos, segue a ficha técnica do Plati:
Nome popular:
São conhecidos com o nome de Plati ou Platy.
São conhecidos com o nome de Plati ou Platy.
Nome científico:
Foi batizado de Xiphophorus maculatus
Foi batizado de Xiphophorus maculatus
Origem:
São peixes nativos da América Central
São peixes nativos da América Central
Temperatura:
Para manter a qualidade do habitat ideal para o plati, a água deve estar entre 25°C e 30°C, mas de preferência manter em 27°C.
Para manter a qualidade do habitat ideal para o plati, a água deve estar entre 25°C e 30°C, mas de preferência manter em 27°C.
Água:
O pH da água deve ficar entre 7.0 a 7.2, com um dH de 6 a 10.
O pH da água deve ficar entre 7.0 a 7.2, com um dH de 6 a 10.
Alimentação:
Os Platis tem uma alimentação Onívora, comem várias coisas, vou listar algumas delas: Ração em flocos, artêmia salina, Tubifex, dáfnias, vegetais (espinafre cozido e alface cru), entre outros.
Os Platis tem uma alimentação Onívora, comem várias coisas, vou listar algumas delas: Ração em flocos, artêmia salina, Tubifex, dáfnias, vegetais (espinafre cozido e alface cru), entre outros.
FONTE peixes de aquario
Poecilia latipinna (Molinésia)
Apesar de ser um dos peixes mais populares entre os iniciantes no aquarismo dulcícola, poucos sabem que na natureza, a molinésia habita águas salobras bem diferentes da que são normalmente mantidas em aquários.
A variedade mais comum é a negra, mas podem ser encontradas diversas outras na lojas, entre elas estão a negra cauda de lyra, balão, tigre, velífera, dálmata entre outras sendo que o comportamento e os cuidados que requerem são praticamente os mesmos.
Originária de águas costeiras do sul da América do Norte e México, raramente passam de 6 cm e vivem mais de 2 ou 3 anos em aquários, mas se suas exigências forem atendidas, podem ir muito além disso, uma molinésia mantida em água salobra e aquários com no mínimo 100L pode chegar a 10cm de comprimento. Outra curiosidade é que estudos comprovam um maior crescimento de sua nadadeira dorsal se criadas em temperaturas por volta de 20ºC, essa característica valoriza bastante o peixe.
As molinésias também podem ser mantidas em aquários marinhos após uma adpatação adequada, mas isso não é recomendado, pois o peixe nunca atingirá seu desenvolvimento pleno e seu tempo de vida diminuirá consideravelmente.
O substrato do aquário deve conter pedras calcárias, como dolomita, a fim de se manter o pH em um nível mais elevado, em torno de 7,4, plantas são muito bem vindas, as mais recomendadas são as volumosas e de folhas finas que oferecem importantes esconderijos para os filhotes, entre elas estão a rabo de raposa, pinheirinho, elódea, cabomba, sinemá entre outras que se adaptam bem ao pH da água. A temperatura pode ser mantida entre 25ºC e 27ºC. A população de molinésias deve ser composta por mais fêmeas do que macho, é recomendável a proporção de 1:4 pois os machos passam boa parte do dia tentando acasalar com as fêmeas e se o número delas for baixo, podem viver constantemente estressadas.
Como é comum na família Poeciliidae, são ovovivíparos e os filhotes se desenvolvem dentro da mãe até estarem completamente formados para nascarem, dispensado a postura de ovos; a fecundação é interna, o macho através de uma nadadeira anal modificada chamada gonopódio, fecunda a fêmea, sendo que seus espermatozóides podem ser suficientes para mais de uma "gestação".
A reprodução em cativeiro é bem comum, a primeira coisa é saber diferenciar os machos das fêmeas, os primeiros possuem a nadaderia dorsal mais desenvolvida e o gonopódio (uma nadadeira em forma de bastão na região anal), a fêmeas são maiores, mais "gordinhas" e não possuem o gonopódio, no lugar há uma nadadeira anal comum. (na foto abaixo: macho acima, fêmea abaixo, a coloração deve ser ignorada).
Como já comentado, os machos passam o tempo todo tentando copular com as fêmeas, então isso não será motivo de preocupação para o aquarista.
A gestação dura cerca de 30 dias, e é necessário ficar atento quando os filhotes nascerem pois os adultos podem comê-los, daí a preferência por aquários densamente plantados ou a montagem de um aquário pequeno com muitas plantas só para a fêmea, até o nascimento dos alevinos, uma dica para o nascimento ocorrer mais rápido, é elevar a temperatura para 28ºC, mas deve-se ter em mente que isso pode ocasionar o nascimento de filhotes prematuros.
O uso de "criadeiras" plásticas não é recomendado pois o espaço é reduzido e um erro de cálculo do aquarista pode deixar a fêmea por muito tempo neste confinamento, o estresse gerado pode ocasioanar o nascimento de filhotes mortos ou até mesmo a morte da fêmea. Os filhotes devem ser mantidos longe dos adultos, até adquirirem um tamanho que não permita que sejam devorados.
A alimentação dos filhotes deve ser feita com dáfnias, artêmia recém nascida, microvermes e ração floculada reduzida a pó, os adultos devem ter uma dieta a base, principalmente, de vegetais, algas (são ótimas devoradoras de algas), ração básica, ração de spirulina etc, mas sem esquecer dos alimentos vivos como artêmia, dáfnias, minhocas entre outros.
A variedade mais comum é a negra, mas podem ser encontradas diversas outras na lojas, entre elas estão a negra cauda de lyra, balão, tigre, velífera, dálmata entre outras sendo que o comportamento e os cuidados que requerem são praticamente os mesmos.
Originária de águas costeiras do sul da América do Norte e México, raramente passam de 6 cm e vivem mais de 2 ou 3 anos em aquários, mas se suas exigências forem atendidas, podem ir muito além disso, uma molinésia mantida em água salobra e aquários com no mínimo 100L pode chegar a 10cm de comprimento. Outra curiosidade é que estudos comprovam um maior crescimento de sua nadadeira dorsal se criadas em temperaturas por volta de 20ºC, essa característica valoriza bastante o peixe.As molinésias também podem ser mantidas em aquários marinhos após uma adpatação adequada, mas isso não é recomendado, pois o peixe nunca atingirá seu desenvolvimento pleno e seu tempo de vida diminuirá consideravelmente.
O substrato do aquário deve conter pedras calcárias, como dolomita, a fim de se manter o pH em um nível mais elevado, em torno de 7,4, plantas são muito bem vindas, as mais recomendadas são as volumosas e de folhas finas que oferecem importantes esconderijos para os filhotes, entre elas estão a rabo de raposa, pinheirinho, elódea, cabomba, sinemá entre outras que se adaptam bem ao pH da água. A temperatura pode ser mantida entre 25ºC e 27ºC. A população de molinésias deve ser composta por mais fêmeas do que macho, é recomendável a proporção de 1:4 pois os machos passam boa parte do dia tentando acasalar com as fêmeas e se o número delas for baixo, podem viver constantemente estressadas.
Como é comum na família Poeciliidae, são ovovivíparos e os filhotes se desenvolvem dentro da mãe até estarem completamente formados para nascarem, dispensado a postura de ovos; a fecundação é interna, o macho através de uma nadadeira anal modificada chamada gonopódio, fecunda a fêmea, sendo que seus espermatozóides podem ser suficientes para mais de uma "gestação".
A reprodução em cativeiro é bem comum, a primeira coisa é saber diferenciar os machos das fêmeas, os primeiros possuem a nadaderia dorsal mais desenvolvida e o gonopódio (uma nadadeira em forma de bastão na região anal), a fêmeas são maiores, mais "gordinhas" e não possuem o gonopódio, no lugar há uma nadadeira anal comum. (na foto abaixo: macho acima, fêmea abaixo, a coloração deve ser ignorada).
Como já comentado, os machos passam o tempo todo tentando copular com as fêmeas, então isso não será motivo de preocupação para o aquarista.A gestação dura cerca de 30 dias, e é necessário ficar atento quando os filhotes nascerem pois os adultos podem comê-los, daí a preferência por aquários densamente plantados ou a montagem de um aquário pequeno com muitas plantas só para a fêmea, até o nascimento dos alevinos, uma dica para o nascimento ocorrer mais rápido, é elevar a temperatura para 28ºC, mas deve-se ter em mente que isso pode ocasionar o nascimento de filhotes prematuros.
O uso de "criadeiras" plásticas não é recomendado pois o espaço é reduzido e um erro de cálculo do aquarista pode deixar a fêmea por muito tempo neste confinamento, o estresse gerado pode ocasioanar o nascimento de filhotes mortos ou até mesmo a morte da fêmea. Os filhotes devem ser mantidos longe dos adultos, até adquirirem um tamanho que não permita que sejam devorados.
A alimentação dos filhotes deve ser feita com dáfnias, artêmia recém nascida, microvermes e ração floculada reduzida a pó, os adultos devem ter uma dieta a base, principalmente, de vegetais, algas (são ótimas devoradoras de algas), ração básica, ração de spirulina etc, mas sem esquecer dos alimentos vivos como artêmia, dáfnias, minhocas entre outros.
Fotografia: Nathan Petrin e Ricardo Ferreira de Paula
| Nome científico: | Poecilia latipinna |
| Origem: | América do Norte e México |
| pH: | 7,4 |
| Temperatura: | 25ºC |
| Dureza: | 35 DH |
| Tamanho adulto: | 10cm |
| Tamanho do aquário: | 100L |
| Alimentação: | herbívoro |
| Reprodução: | ovovivíparo |
guppy
Os machos do guppy são menores que as fêmeas, mas apresentam cores muito vivas e bonitas.
O peixe Guppy pertence aos Ciprinodontídeos, que incluem os vivíparos (platys, guppys e espadas) e ovíparos (killis). São originários da América Central e América do Sul. Possuem pequenos dentes nas maxilas, muitas vezes chamados carpas dentadas (toothcarps). As fêmeas alcançam até 6,5cm, mas já procriam com 2,5cm. Os machos são menores e alcançam até 3,5cm. Entretanto, os guppies machos apresentam cores muito bonitas, ao contrário das fêmeas, que são pouco coloridas. Outra característica bastante importante é que os guppies apresentam uma grande variedade quanto à nadadeira caudal, dos mais diversos formatos. São peixes muito ativos e cheios de vida, nadando a todo o momento.
Outra vantagem é quanto à rusticidade do guppy, pois não exigem muitos equipamentos no aquário e suportam condições adversas de vida por muito mais tempo que os demais peixes ornamentais. No entanto, fêmeas de guppy grávidas ficam muito sensíveis ao frio, por isso a temperatura da água deverá manter-se a 24ºC. Caso contrário, elas podem sofrer o ataque de uma praga de íctio (ponto branco) ou mesmo fungos. Nestes casos, além de elevar a temperatura da água, deve-se adicionar, por exemplo, sera-ectopur em conjunção com sera-costapur, conforme as instruções.
Reprodução
Um macho de guppy pode fertilizar de 3 a 5 fêmeas. Os ovos do guppy são fertilizados no corpo da mãe, permanecendo nele, até o momento do nascimento. Com 3 meses as fêmeas do guppy já atingem a maturidade sexual. Sua gestação fica em torno de 22 a 26 dias, sendo o intervalo entre os partos um pouco maior. Geralmente nascem de 30 a 60 alevinos de guppy. Isso depende do tamanho da fêmea e da qualidade da alimentação. A primeira gestação, independente de outros fatores, normalmente produz poucos alevinos. Há mães que ignoram os filhos, há as que os devoram prontamente (canibalismo). Alguma forma de proteção deve ser providenciada, como plantas densas, telas, escorredores plásticos de macarrão ou qualquer outro dispositivo que sirva de abrigo. Os alevinos podem ficar até 2 dias sem alimento, pois nascem com um saco vitelino.
Alimentação
Os guppys são omnívoros e gostam de carne e vegetais. Deve-se alimentá-lo várias vezes ao dia, desde que seja em pequenas porções. Eles adoram alimentos vivos, como artêmias salinas ou enquitreias. Mas também comem alimentos secos, em flocos, granulados ou liofilizados. Jamais deixe restos de comida no fundo do aquário. Os guppys têm uma boca pequena e um intestino bastante comprido, por isso cerca de duas horas mais tarde já estão com fome, mas restos em demasia são um mau hábito que pode originar a perda da qualidade do aquário de que tanto gosta. Os recém-nascidos podem ser alimentados com sera-mikropan. Você pode fazer uma papa, misturando-o com água. Da mesma forma, alimente-os várias vezes ao dia, alternando com artemia recém-nascida, para garantir um crescimento saudável. Utilize muitas plantas, umas com raiz e outras flutuantes, para que as crias possam esconder dos pais (que podem comê-los) e, ao mesmo tempo, crescer sem problemas. Sagittarias, fetos americanos, synnemas, cabombas e muitas outras espécies servem perfeitamente.
Algumas variedades de guppy
A variedade Moscow Black possui cor de um azul intensamente escuro. As atuais variedades se distinguem principalmente pelo formato da cauda. Nesse aspecto, há grande diversidade, desde a delta, mais valorizada, até a véu, a espada, a lira, a bolha, entre outras. A variedade Gold Red possui o corpo dourado e as nadadeiras dorsal e caudal vermelhas. A variedade HB Yellow possui o corpo escuro e as nadadeiras amarelas. Já o Yellow possui o corpo cinza claro (original) e as nadadeiras amarelas. Há uma gama enorme de cores e combinações, algumas mais valorizadas, outras menos. Há também a variedade Moscow, totalmente azul, verde ou púrpura metálicos; a variedade Mikariff, com o corpo todo amarelo (embora com a caudal pequena); o Full Red, totalmente vermelho. Existem padronagens bastante complexas, como as dos cobras (snakeskin) e dos multi. O termo AOC (any other color) é empregado para as variedades que não se classificam entre as tradicionais, como o Leopardo. Há também variedades albinas, não menos importantes que as demais.
Classificação quanto ao formato da cauda
Guppy Veiltail (cauda véu): A nadadeira caudal deve ter a forma de um triângulo isósceles de 45º, de 10/10 do comprimento do corpo.
Guppy Triangletail (cauda delta): A nadadeira caudal deve ter a forma de um triângulo de 70º, de 8/10 do comprimento do corpo.
Guppy Fantail (leque/ventilador): A nadadeira caudal é delicadamente curva nas bordas superiores e mais baixas. Seu comprimento corresponde a 8/10 do comprimento do corpo.
Guppy Scarftail (lenço/bandeira): A caudal tem uma forma retangular e seu comprimento corresponde a 8/10 do comprimento do corpo.
Guppy Double Swordtail (cauda dupla espada): A caudal tem uma forma básica oval e duas extensões em forma de espada nos raios superiores e inferiores da cauda.
Guppy Top Swordtail (espada superior): A caudal tem uma forma básica oval e uma extensão em forma de espada no raio superior.
Guppy Bottom Swordtail (espada inferior): A caudal tem uma forma básica oval e uma extensão em forma de espada no raio inferior.
Guppy Lyretail (cauda Lira): A caudal tem a forma de uma lira. A forma básica é redonda e não deve exceder 4/10 do comprimento do corpo.
Guppy Cofertail (cauda em forma de pá): A forma da caudal se parece com uma pá. O início da caudal é redonda e se abre paralelamente ao eixo do corpo.
Guppy Speartail (forma de lança): A caudal tem a forma da ponta de uma lança. Seu comprimento corresponde 8/10 do comprimento do corpo.
Guppy Roundtail (cauda redonda): A caudal é redonda com um diâmetro de 5/10 do comprimento do corpo.
Guppy Pintail (cauda alfinete): A forma básica da caudal é arredondada, com um diâmetro de 4/10 do comprimento do corpo. A dorsal é fina e se levanta, íngreme no início. Já a extremidade é pontuda e se afina a partir do último terço de seu comprimento.
Outra vantagem é quanto à rusticidade do guppy, pois não exigem muitos equipamentos no aquário e suportam condições adversas de vida por muito mais tempo que os demais peixes ornamentais. No entanto, fêmeas de guppy grávidas ficam muito sensíveis ao frio, por isso a temperatura da água deverá manter-se a 24ºC. Caso contrário, elas podem sofrer o ataque de uma praga de íctio (ponto branco) ou mesmo fungos. Nestes casos, além de elevar a temperatura da água, deve-se adicionar, por exemplo, sera-ectopur em conjunção com sera-costapur, conforme as instruções.
Reprodução
Um macho de guppy pode fertilizar de 3 a 5 fêmeas. Os ovos do guppy são fertilizados no corpo da mãe, permanecendo nele, até o momento do nascimento. Com 3 meses as fêmeas do guppy já atingem a maturidade sexual. Sua gestação fica em torno de 22 a 26 dias, sendo o intervalo entre os partos um pouco maior. Geralmente nascem de 30 a 60 alevinos de guppy. Isso depende do tamanho da fêmea e da qualidade da alimentação. A primeira gestação, independente de outros fatores, normalmente produz poucos alevinos. Há mães que ignoram os filhos, há as que os devoram prontamente (canibalismo). Alguma forma de proteção deve ser providenciada, como plantas densas, telas, escorredores plásticos de macarrão ou qualquer outro dispositivo que sirva de abrigo. Os alevinos podem ficar até 2 dias sem alimento, pois nascem com um saco vitelino.
Alimentação
Os guppys são omnívoros e gostam de carne e vegetais. Deve-se alimentá-lo várias vezes ao dia, desde que seja em pequenas porções. Eles adoram alimentos vivos, como artêmias salinas ou enquitreias. Mas também comem alimentos secos, em flocos, granulados ou liofilizados. Jamais deixe restos de comida no fundo do aquário. Os guppys têm uma boca pequena e um intestino bastante comprido, por isso cerca de duas horas mais tarde já estão com fome, mas restos em demasia são um mau hábito que pode originar a perda da qualidade do aquário de que tanto gosta. Os recém-nascidos podem ser alimentados com sera-mikropan. Você pode fazer uma papa, misturando-o com água. Da mesma forma, alimente-os várias vezes ao dia, alternando com artemia recém-nascida, para garantir um crescimento saudável. Utilize muitas plantas, umas com raiz e outras flutuantes, para que as crias possam esconder dos pais (que podem comê-los) e, ao mesmo tempo, crescer sem problemas. Sagittarias, fetos americanos, synnemas, cabombas e muitas outras espécies servem perfeitamente.
Algumas variedades de guppy
A variedade Moscow Black possui cor de um azul intensamente escuro. As atuais variedades se distinguem principalmente pelo formato da cauda. Nesse aspecto, há grande diversidade, desde a delta, mais valorizada, até a véu, a espada, a lira, a bolha, entre outras. A variedade Gold Red possui o corpo dourado e as nadadeiras dorsal e caudal vermelhas. A variedade HB Yellow possui o corpo escuro e as nadadeiras amarelas. Já o Yellow possui o corpo cinza claro (original) e as nadadeiras amarelas. Há uma gama enorme de cores e combinações, algumas mais valorizadas, outras menos. Há também a variedade Moscow, totalmente azul, verde ou púrpura metálicos; a variedade Mikariff, com o corpo todo amarelo (embora com a caudal pequena); o Full Red, totalmente vermelho. Existem padronagens bastante complexas, como as dos cobras (snakeskin) e dos multi. O termo AOC (any other color) é empregado para as variedades que não se classificam entre as tradicionais, como o Leopardo. Há também variedades albinas, não menos importantes que as demais.
Classificação quanto ao formato da cauda
Guppy Veiltail (cauda véu): A nadadeira caudal deve ter a forma de um triângulo isósceles de 45º, de 10/10 do comprimento do corpo.
Guppy Triangletail (cauda delta): A nadadeira caudal deve ter a forma de um triângulo de 70º, de 8/10 do comprimento do corpo.
Guppy Fantail (leque/ventilador): A nadadeira caudal é delicadamente curva nas bordas superiores e mais baixas. Seu comprimento corresponde a 8/10 do comprimento do corpo.
Guppy Scarftail (lenço/bandeira): A caudal tem uma forma retangular e seu comprimento corresponde a 8/10 do comprimento do corpo.
Guppy Double Swordtail (cauda dupla espada): A caudal tem uma forma básica oval e duas extensões em forma de espada nos raios superiores e inferiores da cauda.
Guppy Top Swordtail (espada superior): A caudal tem uma forma básica oval e uma extensão em forma de espada no raio superior.
Guppy Bottom Swordtail (espada inferior): A caudal tem uma forma básica oval e uma extensão em forma de espada no raio inferior.
Guppy Lyretail (cauda Lira): A caudal tem a forma de uma lira. A forma básica é redonda e não deve exceder 4/10 do comprimento do corpo.
Guppy Cofertail (cauda em forma de pá): A forma da caudal se parece com uma pá. O início da caudal é redonda e se abre paralelamente ao eixo do corpo.
Guppy Speartail (forma de lança): A caudal tem a forma da ponta de uma lança. Seu comprimento corresponde 8/10 do comprimento do corpo.
Guppy Roundtail (cauda redonda): A caudal é redonda com um diâmetro de 5/10 do comprimento do corpo.
Guppy Pintail (cauda alfinete): A forma básica da caudal é arredondada, com um diâmetro de 4/10 do comprimento do corpo. A dorsal é fina e se levanta, íngreme no início. Já a extremidade é pontuda e se afina a partir do último terço de seu comprimento.
Características dos machos para concursos
O tamanho ideal é de 3,2 cm, o que faz com que o guppy receba 8 pontos. Se tiver 2,5 cm, receberá só 6 pontos. As fêmeas são maiores e o tamanho de corpo ideal é de 5,70 cm ou maior, o que faz com que receba 11 pontos por isso.
Forma do corpo
O corpo deve ser arredondado, e não curvado. Não pode ter calombos ou convexidades, pois, dessa forma, perderá pontos. Não deve haver depressões após os olhos. Visto de cima, o corpo deve ser reto, sem deformidades na espinha dorsal. O pedúnculo deve ser forte, na proporção de duas unidades de altura para três de comprimento.
Cor do corpo
A cor do corpo deve ser uniforme da dorsal até a caudal, indo até a cabeça. Se o peito do guppy não for colorido, ele perderá alguns pontos. A intensidade da cor é muito importante, o vermelho fraco terá menos pontos do que o vermelho intenso. Uma padronagem fechada terá mais pontos do que uma com falhas ou pouco definidas.
Comportamento
Um guppy prostrado no fundo do aquário obterá o mínimo de pontos. Já o que se movimenta com vivacidade obterá o máximo de pontos.
Simetria
Uma simetria excepcional terá o máximo de pontos. Já uma desarticulação entre as proporções das partes terá menos pontos quanto maior for o desequilíbrio.
Como iniciar uma criação seletiva profissional de Guppies
- Constroi uma estufa específica para este fim (veja projecto anexo)
- Adquire de um criador de confiança : 1 macho e duas fêmeas da mesma linhagem .
Estes peixes, geralmente, só podem ser encontrados em criadores profissionais, membros de associações reconhecidas . São peixes de raça pura, geralmente vendidos em trios - um macho e duas femeas virgens e entregues pelo correio com todas as garantias . Com qualquer outra forma de compra não terás garantia da linhagem do macho, geneticamente falando (recessividade) e as fêmeas devem ser virgens, pois a femea de guppy consegue armazenar diversas crias após um único cruzamento e possui dois úteros distintos, embora muitos criadores afirmem que femeas não virgens prestam-se para a criação , desde que cruzadas com machos reconhecidamente puros . Procura utilizar fêmeas virgens com menos de 5 meses . Os machos não deverão ter a cauda muito grande.
CONDIÇÕES DE HABITAT
Água : pH em 7.2
Temperatura : 25 a 28 º C
Trocas de água : 50 % do total por semana
Iluminação : 15 w para cada aquário (usa uma telha transparente na estufa para aproveitar a luz do dia (medida econômica) .
Plantas : soltas (elódea, cabomba, musgo java, ...)
Aquários : sem substrato (cascalho) com filtragem fraca
Alimentação : 3 vezes ao dia
AQUÁRIOS – DIMENSÕES
Cruzamento : 20 a 30 litros = matrizes principais
Parto A e B : 20 litros (muitas plantas soltas)
Descendentes machos e fêmeas de A e B – 20 l cada (total 4 aquários)
Peixes para comercialização - descartes dos descendentes de A e B
– 200 a 500 litros (caixa d’água) – machos
- 200 a 500 litros (caixa d’água) – fêmeas
O esquema acima traz uma sugestão de cruzamentos entre matrizes e descendentes, afim de que se obtenha um produto final (peixe) que conserve as melhores características da espécie. Obviamente existem muitos outros sistemas de cruzamento visando uma melhor seleção genética utilizado por criadores profissionais.
O QUE DEVES SABER PARA INICIAR UMA CRIAÇÃO SELETIVA PROFISSIONAL DE GUPPIES
Gestação : 30 dias
Maturidade sexual : 3 meses (já se reproduzem) .Coloca as matrizes no aquários de reprodução (trinca) . Após 3 dias separa as fêmeas e coloca-as nos aquários A e B para soltarem as crias (estes aquários deverão estar muito bem plantados) . Os filhotes machos serão colocados nos aquários A1 e B1, respectivamente e os filhotes fêmeas serão colocados nos aquários A2 e B2 . (a separação entre sexo deverá ocorrer antes dos 60 dias de idade) . Após 4 meses escolhe 2 peixes de cada aquário para futuras matrizes reprodutoras. Escolhe machos com corpo largo e bem desenvolvido . Retira os maiores . No caso das fêmeas prefere aquelas com corpo bem desenvolvido, boca bem apontada para cima e nadadeira caudal em forma de leque ligeiramente triangular (nunca redonda ou oval ). Das novas matrizes seleccionadas, escolhe um trio (um macho e duas fêmeas) ou mais (conforme disponibilidade de aquários) e substitui as matrizes originais por estes novos trios.
Descarta as matrizes originais. Comercializa-as. Inicia novamente todo o processo de cruzamento, selecção e descarte. Os peixes não escolhidos para matrizes ocuparão as caixas d’água 1 (machos) e 2 (fêmeas) e serão destinados a comercialização .
O QUE DEVES SABER SOBRE A MONTAGEM DE UMA ESTUFA
O sucesso de uma criação está na montagem de uma estrutura própria para armazenamento dos peixes, separação e manipulação . Em primeiro lugar deves obrigatoriamente ter um espaço reservado na tua casa para a construção da estufa que medirá 3x2 metros com pé direito (altura) de 2,3 metros (no mínimo) .
Estufa caseira para a criação de guppies .
As paredes internas da estufa deverão ser pintadas com cal, pois isto ajuda na higienização do ambiente. Utiliza telhas de amianto e no mínimo uma telha de fibra plástica transparente para aproveitar a luz do dia dentro da estufa . O chão da estufa não poderá ser de piso de madeira ou carpete. Prefire cimento liso ou piso frio e deverá ser perfeitamente alinhado (estar no nível) .Faça previamente um sistema com ralo grande no chão da estufa próximo às estantes de aquários . Isto facilitará a manutenção. É ideal também que haja uma pequena pia na estufa, ou no mínimo uma torneira com rosca para mangueira. Não guardes rações ou medicamentos dentro da estufa, pois o ambiente úmido e abafado favorece à sua deterioração. Conserva equipamentos como mangueiras de jardim, sifões, reservatórios de água para as trocas constantes (podem ser estes garrafões usados para venda de água mineral). Tem pelo menos uns 6. Jamais utilizes água directo da torneira para fazer a troca parcial nos aquários, a não ser que esta água seja pré condicionada. Guppys adoram trocas parciais e desenvolvem-se muito bem quando elas são feitas umas duas vezes por semana - (25% do total de cada vez, totalizando 50% por semana ).
Monta as estantes para os aquários com madeira – caibro (de boa qualidade) ou então utiliza estantes de aço – tipo de escritório. Podes ainda fazer estantes de ferro e depois pinta-las com anti ferrugem. Existem barras de ferro próprias para isto e o serralheiro poderá fazer. Basta dar as medidas dos aquários que ele as cortará e soldará. Compra as barras de ferro e pede apenas para cortar e soldar (se for num mecânico sai muito mais barato) – verifica o tipo de solda ideal (resistência). Instala alguns soquetes para lâmpadas fluorescentes (com calha). Prende-as na parede que fica atrás dos aquários. Duas lâmpadas fluorescentes para cada três aquários (andar da estante) deve bastar. Deverá haver uma média de 15 watts para cada aquário (entre 10 e 20 watts). No sistema de filtragem poderás utilizar filtragem comum com compressores de ar e filtros de espuma. Biológico (fbf) é impossível – não terás cascalho para segura-lo além de não ser aconselhável. Utiliza divisores de ar ligados as mangueiras que distribuirão o nível de ar que moverá os filtros em cada aquário.
Se utilizares um sistema dry wet, conforme consta no projecto, não te esqueças de instalar registros no canos que levam água para os aquários, a fim de que possas esvazia-los individualmente. A maior vantagem do dry wet é que poderás utilizar um único termostato e bomba submersa dentro dele que filtrarão e aquecerão todos os aquários. Deixa para instala-lo quando já estiveres perfeitamente adaptado com a criação. A maior desvantagem de um filtro do tipo dry wet é que no caso de doenças, todos os peixes estarão submetidos à mesma água e aos organismos patógenos ali existentes. Uma boa solução para minimizar este problema é o uso de um filtro uv integrado ao dry wet. Começa devagar. Caso optes pela filtragem simples, utiliza aqueles aquecedores elétricos que ficam de pé e parecem uma máquina de secar cabelos de mulher (estas que tem em cabelereiro). Este tipo de aquecedor também é utilizado em avicultura . Nesta área existem também opções de aquecedores a gás (bem mais econômicos) chamados campânulas .
foto : macho de guppie endlers adulto - fonte : consta na própria foto
Campanulas utilizadas para o aquecimento de estufas
foto : fêmea de guppy endlers adulta - fonte : consta na própria foto .
Estende um plástico grosso transparente a cerca de 10 cm. abaixo das telhas. Isto ajudará na retenção de calor no interior da estufa. A porta da estufa deverá ser revestida (do lado de dentro) com uma placa de isopor em toda a sua extensão. Isto evitará que ela empene devido ao calor e a umidade. Utiliza um termômetro normal para assegurar que a temperatura média dentro da estufa se mantem sempre entre 30 e 35 º. Segundo experiências de criadores, acredita-se que os Guppus criados em estufas têm as nadadeiras maiores e o corpo um pouco menor do que outros que são criados em tanques ao ar livre.
O QUE DEVES SABER SOBRE OS CUIDADOS COM OS ALEVINOS
Após o parto a fêmea deverá ser retirada do aquário (bem plantado - plantas soltas) onde ficarão os alevinos . Deve ser colocadas num aquário vazio (é por isto que sobram dois na estante do projeto da estufa ) para descansarem durante 3 a 4 dias no período pós parto e devem receber alimentação rica em artêmias neste período. Após isto, já podem voltar ao aquário de cruzamento e reiniciar o ciclo. Espera pelo menos uma semana para trocar os alevinos de aquário e assegura-te que os níveis da água são semelhantes em ambos os aquários . Os alevinos são bastante sensíveis a mudanças bruscas na temperatura ou qualidade da água (pH, kH, etc..). Mantem a temperatura constante de 27 º C para os alevinos .
Ofereçe-lhes, sempre que possível, náuplios de artemia salina e/ou microvermes (vermes de aveia) . Isto acelera o seu desenvolvimento. Alimente-os 4 vezes ao dia em pequenas quantidades. Isto também os faz crescer rápido. As algas fazem parte da alimentação dos alevinos . Neste caso capricha na iluminação e nas plantas para propiciar um bom crescimento de algas. Eles gostam e desenvolvem-se mais na água verde. Mantem a água em óptimas condições de limpeza. Utiliza filtragem fraca, sifonagem e trocas parciais constantes. Após 30 dias os alevinos começam a alimentar-se como adultos .
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